চরৈবেতি
===================================
পৌষ ১৪২৭
সম্পাদনাঃ মিহির দে ও পৌলোমী সরকার
===================================
নিবন্ধ
চেনা-অচেনা সমুদ্রের টানে
~ সেমন্তী মিত্র
শেষ হতে চললো এ বছর, কেমন যেন ভয়ে শঙ্কিত হয়ে কেটে গেল অতিমারীর বছরটা। হারিয়ে গেল বহুকিছু, নতুন করে ফিরে এলো নানা অভ্যাস, নতুন প্রাণ যেমন এলো তেমনি আবার হারিয়ে গেলেন বহু মানুষ। পুরনো শখ লালন পালন করতে পারলেও চেনা পরিচিত মুখগুলো অদেখাই থেকে গেলো এযাবৎ। কতো মানুষ কাজ হারিয়ে জীবনের মূল স্রোত থেকে পিছু হঠলেন, আবার জীবিকার জগতে নতুন দিগন্তের সূচনা হল। আসলে জীবনের ব্যালেন্স শিটে লাভ ক্ষতির হিসেব করা বড়ই দুষ্কর, কিছুতেই মেলে না।
হেমন্তের বিদায়ে ও শীতের সূচনায় এক বিষণ্ণতা গ্রাস করে যেন – “আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম আমরা” অতিমারী না হলে এ উপলব্ধি হতো না, চারিদিকে একটাই বার্তা ভেসে আসে-যদি ভালবাসাও এমন সংক্রামক হতো! ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সিং কে মান্যতা দিতে গিয়ে কবে যে আমরা একটু একটু করে স্বার্থপরতার চরম শিখরে পৌঁছে গেলাম জানিনা, এ থেকে বুঝি ফেরার পথ নেই? ‘মহীনের ঘোড়াগুলি’র মতো করেই যেন সুর ভাঁজি আজকাল,
“পৃথিবীটা নাকি ছোট হতে হতে
স্যাটেলাইট আর কেবলের হাতে
ড্রয়িংরুমে রাখা বোকা বাক্সতে বন্দী”
কিন্তু কতদিন ভালোলাগে এমন বন্দীজীবন? প্রিয়জনের সান্নিধ্য, স্মৃতিচারণ, ভালোলাগার বিষয়গুলো নিয়ে কিছুটা সময় অতিবাহিত হলেও অনন্তকাল তো এমন ঘরে বন্ধ হয়ে থাকা যায় না, তাই পূজার সময় চলে গেছিলাম শঙ্করপুর, আরো একবার। পাহাড় সমুদ্র দুইই সমান প্রিয়, কিন্তু দক্ষিণবঙ্গে বাস করার দরুন সমুদ্র অপেক্ষাকৃত নিকটে, তাই ছুটির কদিন সমুদ্রের সান্নিধ্যে কাটাবো এমন স্থির হল। সাগরের কিনারে কখনো একঘেয়ে লাগে না। পাহাড় যেমন গম্ভীর-ধীর-স্থির-নীরব-ধ্যানমগ্ন, সমুদ্র ঠিক তার উল্টোটা, অবিরাম গতিতে ঢেউ আসে ঢেউ যায়, তবুও কখনো পরিশ্রান্ত হয় না।
কলকাতা থেকে শঙ্করপুরের দূরত্ব একশ পঁচাশি কিলোমিটার মতন, গাড়িতে সময় লেগেছিল ঘণ্টা পাঁচেক। সপ্তমীর সকালে যখন চতুর্দিকে কাঁসর-ঘণ্টা-ঢাকের বাদ্যি, ধূপ-ধুনোর গন্ধ, তখন আমরা সমস্ত সুরক্ষাবিধি মেনে শহরের কোলাহল পেরিয়ে গন্তব্যের পথে। বছর পাঁচেক আগে গ্রীষ্মকালে আমরা প্রথমবারের জন্য শঙ্করপুর যাই, নির্জন সৈকত-ঝাউবন-উত্তাল সমুদ্রের বেষ্টনীতে থাকা মনোরম পরিবেশ আমাদের মোহিত করেছিল, তাই দ্বিতীয়বার যাওয়ার এই সিদ্ধান্ত।
সকাল সাতটায় রওয়ানা দিয়ে পৌঁছতে পৌঁছতে প্রায় বেলা সাড়ে বারোটা বেজে গেছিলো, উঠেছিলাম হোটেল নেস্টে, সেই প্রথমবারের মতন। পৌঁছে ফ্রেশ হয়ে খাওয়া দাওয়া করেই চলে গেছিলাম সমুদ্রের ধারে। আসলে আর অপেক্ষা করতে পারছিলাম না, প্রায় ছয়মাস ঘর ছেড়ে সেভাবে দূরে কোথাও বেরোতে পারিনি, একটু মুক্তির স্বাদ পাওয়ার জন্য মন ছটফট করছিলো।
তখন বেলা দুটো, বেশ কড়া রোদ, সামনে সমুদ্রের চিকচিকে ঢেউ- বহু প্রতীক্ষিত দৃশ্য, আনন্দে পদ ছোঁয় না ধরণী অবস্থা, কিন্তু পাঁচ বছরে শঙ্করপুরের অনেকটা পরিবর্তন নজরে এলো। সেই বিস্তীর্ণ সমুদ্রতট, ঝাউবন কিছুই আর নেই। হোটেলের পক্ষ থেকে যিনি আমাদের দেখাশোনার তত্ত্বাবধানে ছিলেন তাঁর কাছ থেকেই শুনলাম যে শঙ্করপুরে সমুদ্র প্রতিনিয়ত সম্মুখ বরাবর অগ্রসর হচ্ছে, তাই তট ভাঙনের মুখে, নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ঝাউবন। এই ভাঙন কে প্রতিহত করতে সমুদ্রতটে বড় বড় পাথর ফেলা হয়েছে, তট আর ঠিক আগেরমত বালুকাময় নেই, বরং পাথুরে। জোয়ারের সময় এই পাথরে ঢেউ আছড়ে পড়ে, পাথর গুলোর মধ্যেই নানাবিধ সামুদ্রিক উদ্ভিদ-প্রানীর বাস, ভাঁটায় আবার সমুদ্র একটু শান্ত, তখন বালির পার ধরে কিছুক্ষণ হাঁটা যায় তবুও। তটে ছোটছোট পিঁপড়ের মতো দেখতে ধূসর বর্ণের অজস্র কাঁকড়া, ঢেউ আসার উপক্রম হলে কিম্বা আমাদের পদধ্বনিতে গহ্বরে লুকিয়ে পড়তে শশব্যস্ত-সবমিলিয়ে অন্যরকম।
দীঘা কিম্বা শঙ্করপুরে সমুদ্রের ধারের ঝাউবন গুলোই অন্যরকম সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে, তাই ঝাউবন গুলো এমন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে দেখে বেশ আক্ষেপ হচ্ছিল। নিজের মনেই ভাবছিলাম যে সুনামি, আয়লা, ফনী, বুলবুল তারপর আম্ফান কি সহ্য করেনি এই সমুদ্র, এতো উত্থান পতনের পরও কেমন নিজের কাজে অবিচল, সত্যি কতো উদার।
তবে হোটেলের বারান্দা থেকে সমুদ্র দেখার আশা নিয়ে শঙ্করপুর আসলে আশাহত হতে হবে, এখানে এখনো পর্যন্ত সমুদ্রের কাছে কোনো হোটেল নেই, হোটেল নেস্ট তট থেকে অনেকটাই দূরে, হোটেলের নিজস্ব যান আছে সমুদ্র তটে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। কাছাকাছি থাকবার জায়গা বলতে পশ্চিমবঙ্গ মৎস্য বিভাগের দুটি ট্যুরিস্ট লজ আছে- তটিনী ও কিনারা, সেগুলোও তট থেকে মিনিট পাঁচেকের হাঁটা পথে। হোটেল নেস্ট থেকে সমুদ্রে যেতে হলে মৎস্য বিভাগ অধিকৃত বহু গাছগাছালি দ্বারা পরিবেষ্টিত স্থানটি পেরিয়ে তারপর পৌঁছতে হয়। সমুদ্র তটে যাওয়ার পথে খাঁড়িতে বড় বড় নৌকা, জাল দেখেই বোঝা যায় যে এই তট মৎস্যজীবী দের জন্য একেবারে আদর্শ।
তট থেকে একটু দূরে ছাউনি ঘেরা বসার জায়গা, হেলানো আরাম কেদারা, সেই আগের মতো একদম। ভাবলাম যে ডাব খেতে খেতে ঢেউ গোনা যাক, দুটি মাত্র দোকান সেই স্থানে। ডাব কিনতে গিয়েই প্রথম হোঁচট খেলাম, কতো দাম জিজ্ঞাসা করতেই দোকানী উত্তর দিলেন, “কুড়ি টাকা” পাঁচ বছর আগে যখন এসেছিলাম তখন চল্লিশ টাকার কমে ডাব খাই নি!হেতু জিজ্ঞেস করতেই জানলাম যে ঝড়ে দোকান ভেঙে গেছিলো, এমনিতেই পাথুরে তটের জন্য আগের মতো আর পর্যটকরা আসেন না, তাছাড়া এই অতিমারীর প্রভাবে গত ছয়মাস তো তেমন পর্যটক আসেন নি, অগত্যা দাম কমিয়েই বিক্রিবাট্টা চলছে, তাতে অন্তত কিছুটা হলেও অন্নসংস্থান হবে। আমরা পূজায় কি আনন্দ করবো ভাবছি আর এঁরা সামান্য ভাতের জন্য প্রতিনিয়ত কি জীবন সংগ্রাম করে চলেছেন, অবিশ্বাস্য। মনটা ভারাক্রান্ত হল। কিছু বিস্কুট কিনলাম, আর ফ্রেশ মাছ ভাজার অর্ডার দিলাম, দোকানির খুশী ছিল দেখবার মতন।
হোটেল নেস্টের সেই কেয়ারটেকার ভদ্রলোক টি পাঁচ বছর আগেও আমাদের এমনি ভাবে দেখাশোনা করেছিলেন, সেই সময় তাঁর চেহারায় জৌলুশ ছিল, কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতে ম্রিয়মাণ, শীর্ণকায়, খুব চোখে লাগছিলো। ওনার সাথে গল্পে গল্পে জানলাম যে বিগত চারমাস হোটেল বন্ধ থাকায় ওঁদের কোনো রোজগার ছিল না, জমানো কটা টাকা ফুরিয়ে যাওয়ার পর যে যেভাবে পেরেছেন সেভাবে জীবিকা নির্বাহ করেছেন, কেউ মাছ ধরতেন, কেউ বাড়ির সামনের জমিতে সামান্য চাষ আবাদ করতেন, কেউ ড্রাইভারি করেছেন কিম্বা কেউ অন্য কিছু,এই অতিমারী দিশেহারা করে দিয়েছে ওঁদের।
অতিমারীর প্রকোপে মুখ থুবড়ে পড়েছে পর্যটন শিল্প, আর এরসাথে যুক্ত থাকা মানুষ গুলো চরম সঙ্কটে, ভয়াবহ দারিদ্র্য ও অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটছে তাঁদের, কবে এর থেকে পরিত্রাণ পাবেন কেউ জানেন না। সব কথা শুনতে শুনতে কান্না পাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল যে বলি, “থাক, আর শুনবো না” কিন্তু ঝড়ের পর যেমন আকাশ পরিষ্কার হয়, রোদ ওঠে, সেইভাবে ভদ্রলোক বলে চললেন, “ জানেন দিদি, এই প্যানডেমিকেও আমরা কিন্তু একসাথে ছিলাম, যেদিন আমার বাড়ি রান্না হয় নি সেদিন পাশের বাড়ি থেকে খাবার দিয়ে গেছে, যেদিন পাশের বাড়ির ভদ্রলোক অসুস্থ হলেন, আমরা পাড়ার সব ছেলেরা তাঁকে নিয়ে হাসপাতালে গেলাম, পাশের বাড়ির বৌদি বাড়ির গাছের লাউ পাঠিয়েছেন, আমি আবার একটু মাছ ধরে আনলে সেই মাছ পাঠিয়ে দিয়েছি ওদের বাড়ি, দূরত্ব দূরত্ব করলে আমাদের হবে?” স্তম্ভিত হলাম, এবার আনন্দাশ্রুর পালা, সত্যিই তো মানুষ গুলো গরীব হলেও নিঃস্ব নয় তো। দুঃখে বিপদে এই সামাজিক দূরত্ব বিধি মেনেও যে এইভাবে একে অপরের পাশে থাকা যায় এই তো জীবনের এক পরম প্রাপ্তি।
আমরা চরম ব্যস্ত শহরের মানুষ, কোনো কিছুর অভাব যদি আমাদের থেকে থাকে তা হল সময়, সেজন্য আমাদের জীবনে সম্পর্কগুলো আর আগের মতন গুরুত্ব পায় না, তাই প্যানডেমিকে আমাদের অর্থাভাব না থাকলেও মানসিকভাবে আমরা নিঃস্ব হয়ে গেছি, নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি সোশ্যাল মিডিয়ায়, নিজেদের ভার্চুয়াল দুনিয়ায় আবদ্ধ করে ফেলেছি, তাই একা থেকে আরো একা, আর সেখান থেকে একটা শূন্যতা, মানসিক অবসাদের দুনিয়া, অথচ এটা কাম্য ছিল না, স্রেফ মানসিক দীনতা আমাদের এই নির্জন দ্বীপে উপনীত করেছে।
নবমী নিশি ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই ফিরে এসেছিলাম বাড়িতে। শঙ্করপুরে এবার যেমন অনেক কিছু ছিল না, আবার অনেক কিছুই তৈরি হচ্ছিল। বছর কয়েকের মধ্যে পাথুরে তট বাঁধিয়ে দেওয়া হবে,তারপর ঝাউ গাছ লাগানো হবে শুনলাম। বছর দুয়েক আগে এখানে একটি ইকো পার্ক তৈরি হয়েছে, অনেকেই এখন সেখানে বেড়াতে যান। নির্জন তট শঙ্করপুরের সবচেয়ে ভালোলাগার জায়গা, যদিও দীঘা থেকে মাত্র চোদ্দ কিলোমিটার পূর্বে কিন্তু দীঘার মতো পর্যটকদের ভিড় এখানে নেই, তাই সমুদ্র কে সম্যক ভাবে উপভোগ করা যায়, আর সূর্য ডুবে যাওয়ার পর আকাশের নীলচে গোলাপি রং এককথায় অপূর্ব, এবং আতিথেয়তার সৌজন্যে শঙ্করপুরের জন্য মনে সবসময় একটা আলাদা জায়গা থাকবে। শঙ্করপুর থেকে ফিরেছিলাম এই বিশ্বাস নিয়ে যে এখনো মানুষ পুরোপুরি বদলে যায় নি, আত্মনিমগ্ন হয়ে যায় নি, পারস্পরিক ভরসা-নির্ভরতার জায়গা টুকু তে একটু ধুলো পড়েছে মাত্র, মুছে দিলেই তা ঠিক হয়ে যাবে।
ভ্রমণকাহিনী
উত্তরের শৈবতীর্থ জয়ন্তী
~বিবেকানন্দ বসাক
চা বাগান-অরণ্য আর পাহাড় ঘিরে থাকা প্রকৃতি জ্যোৎস্নার মতো পেলবতা নিয়ে আসে। এখানে রোদ মায়াবী আলো ছড়ায় ভোর হলে। মোহময়ী জয়ন্তী যেন ডুয়ার্সের পর্যটনী সৌন্দর্যের মূর্ত প্রতীক।
আলিপুরদুয়ার শহর থেকে প্রায় ৩০ কিমি দূরে ডুয়ার্সের অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র জয়ন্তী অবস্থিত। গত বছর শিব চতুর্দশী উপলক্ষে মাকে সঙ্গে নিয়ে জয়ন্তী বেড়াতে যাই। সকালের সোনা রোদ গায়ে মেখে ৭ টা নাগাদ উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার বাসে রওনা দিই। জংশন রেলকলোনি পেরোনোর পর নর্থপয়েন্ট। তারপর রাস্তার পাশেই উঁকিঝুঁকি দেয় মাঝের ডাবরি চা বাগান। আরও কিছুটা পথে বাস এগোতেই দমনপুর চেকপোস্ট। অরণ্যের জড়িয়ে থাকা ব্যাকুলতায় মন ঝুঁকে থাকে। এখান থেকেই বক্সা অরণ্য আপনাকে স্বাগত জানাতে শুরু করল। রাজাভাতখাওয়ার দিকে যতই এগোবেন, ততই অরণ্য নিবিড় আবেগে জড়িয়ে ধরে। পানিঝোরা, পাম্পুবস্তি, রাজাভাতখাওয়া চেকপোস্ট, ২৩ মাইল পেরিয়ে বাস ছুটছে। গাদাগাদি ভিড়। কারণ শিব চতুর্দশীতে অসংখ্য পুণ্যার্থীর ঢ্ল নামে জয়ন্তীতে।
পর্যটকদের কাছে ডুয়ার্স শব্দটাই আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে সেই কোন কাল থেকে। ইতিহাসের কথায়, আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভুটানের মানুষ সমতলে যাতায়াতের জন্য বেশকিছু পথ ব্যবহার করত। এই পথগুলিই যেহেতু ভারতে প্রবেশের পথ, তাই সেখান থেকে দুয়ার বা দ্বার বা Door শব্দটি এসেছে। ইংরেজি Door শব্দ থেকে ডুয়ার্স কথাটির উৎপত্তি। বাংলা ও অসম রাজ্য থেকে ভুটানে প্রবেশের এরকম ১৮ টি দুয়ার রয়েছে। অবিভক্ত জলপাইগুড়ি জেলার উত্তরদিকে তিস্তা নদী থেকে সংকোশ নদী পর্যন্ত এগারোটি দুয়ার রয়েছে। পরবর্তীকালে এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল পশ্চিম দুয়ার বা ডুয়ার্স নামে অভিহিত হয়। অবিভক্ত জলপাইগুড়ি জেলার ১৩ টি ব্লকের মধ্যে জলপাইগুড়ি সদর ও রাজগঞ্জ ব্লক বাদে বাকি ১১ টি ব্লক নিয়ে ডুয়ার্স অঞ্চল গঠিত। এই এলাকা আনুমানিক ৪,৭৫০.০ বর্গ কিলোমিটার বিস্তৃত।
এবার আসি শৈবতীর্থের কথায়, ডুয়ার্সে যে সমস্ত শৈবতীর্থ রয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম ময়নাগুড়ির জল্পেশ মন্দির, বটেশ্বর। লাটাগুড়ির কাছে বামনী ঝোরার মহাকালের থান। কুমারগ্রামদুয়ারের ধুমপাড়াতে ধুমবাবা। ফালাকাটা-বীরপাড়ার রাস্তায় জটেশ্বর শিবমন্দির। চামুর্চির মহাকাল ধাম। আলিপুরদুয়ার মহাকালগুড়িতে মহাকালবাবা। কামাখ্যাগুড়িতে বুড়াঠাকুর নামে পরিচিত মহাদেব। জয়ন্তীর পাহাড়ের গুহায় একটু কষ্টসাধ্য পথ পেরিয়ে জয়ন্তীর সেই বিখ্যাত শৈবতীর্থ। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য বড়ই মনোরম। জয়ন্তীতে নেমে মা এবং আমি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা মহাকাল জয়ন্তীর উদ্দেশে হাঁটা শুরু করলাম। কিছুদূর যাওয়ার পরই দু-একজন চেনা পরিচিতের সঙ্গে দেখা হল। তাদের পরামর্শে ভুটভুটিতে উঠে বসলাম। শুকনো, খটখটে নদীর বুক চিড়ে আমাদের যাত্রা পুণ্যতীর্থের দিকে। ভুটভুটি যতই এগিয়ে চলেছে, পাহাড় ততই কাছে এগিয়ে আসছে। বাস, অটো, ভ্যান, ভুটভুটির ভিড়ে পুণ্যতীর্থ জয়ন্তী তখন জেরবার। আর কাতারে কাতারে মানুষের ভিড়। উত্তরবঙ্গ তো বটেই অসম, বিহার থেকে বহু তরুণ প্যান্ডেল বানিয়ে বিনামূল্যে খাবারের আয়োজন করেছে। খিচুড়ি, ফ্রায়েড রাইস, ভাত-ডাল-সব্জি। এককথায় অর্থ খরচ করে খাবার খাওয়ার কোনও সুযোগই আপনি পাবেন না। পেট তো আর ঢাক নয়।তাই খাবারও সাধ্যের মধ্যেই খেতে হবে। চা, কফি, জলও বিনামূল্যে পাওয়া যাচ্ছে। তাই লোভ সামলাতে না-পেরে খিচুড়ি আর ঘুগনি দিয়ে জম্পেশ করে খেলাম। মাঝেমাঝেই চা ও কফি তো আছেই। আর যারা আগের দিন বিকেলে এসেছে, তারা অনেকেই টেন্ট বানিয়ে রাত্রিবাস করেছে। বিনামূল্যে থাকারও ব্যবস্থা রয়েছে। পাশ দিয়ে তির তির করে বয়ে চলেছে বালা নদী। পুরো যাত্রাপথে রাতে টিউব লাইটের আলোয় দুর্গম পাহাড়ি পথ আলোকিত হয়ে উঠেছে। সঙ্গে পরিবারের মহিলারা থাকলে রাতে নিরাপত্তার তেমন অসুবিধাও নেই। একদিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশ। অন্যদিকে ভুটান পুলিশ নিরাপত্তার দায়িত্বে। মেলাও বসেছে। শঙখ, শিবলিঙ্গ, ছেলেমেয়েদের ব্যাগ, টুপি, পোশাক, বাচ্চাদের খেলনা থেকে শুরু করে যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রী পর্যটকদের অতিরিক্ত আকর্ষণের কারণ। অনেকেই মেলা থেকে টুকিটাকি কেনাকাটা সেরে নিচ্ছে। আর একটা ব্যাপার লক্ষ করেছি। সেটা ছিল ফেব্রুয়ারি মাস। তখনও ভারতে করোনার জন্য কোনও বাধ্যবাধকতা বা নিষেধাজ্ঞার সচেতনতাই নেই। কিন্তু ভুটানের মতো ছোট্ট দেশ কী জোরালো নিরাপত্তা ও সঙ্গে থার্মাল স্ক্রিনিং শুরু করে দিয়েছিল, তা দেখে সত্যিই অবাক হয়েছিলাম। আসলে ওরা ভারতের মতো ঢাকঢোল পিটিয়ে করোনার নিষেধাজ্ঞা জারি করেনি। তখন থেকে কড়া হাতে ব্যবস্থা নিয়েছে এবং এখনও তা জারি রেখেছে। একটা কথা অনেকেরই মনে হতে পারে, জয়ন্তীতে ভুটানের পুলিশ কেন? তার কারণ জয়ন্তী পর্যটনকেন্দ্রটি আলিপুরদুয়ার জেলার অন্তর্ভুক্ত হলেও পাহাড়ের গায়ে যখনই শৈবতীর্থের দিকে পা রাখতে যাবেন, তখন রয়্যাল ভুটান লেখা গেট দিয়ে ভেতরে উঠতে হবে। দুর্গম পথে মহাকালের গর্ভগৃহে পৌঁছাতে আগের দিন থেকেই মানুষের ঢল নামতে শুরু করে। সারারাত লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে পুণ্যার্থীরা গর্ভগুহায় পৌঁছোয়। পরদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ভিড়ের কোনও কমতি ছিল না। মানুষের এই মিলনমেলায় বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো।
অপরাহ্নের আলো যখন ক্রমশ নিবু নিবু হয়ে এলো আমরা রওনা দিলাম আলিপুরদুয়ারের উদ্দেশে। এই পাহাড়ি পথ, এই গভীর জঙ্গলের নির্জনতা, পুণ্যার্থীদের ঢল আর বিস্তীর্ণ বালুকারাশির কাছে রেখে এলাম প্রতীক্ষার প্রহর। শৈবতীর্থ জয়ন্তী ছাড়াও পর্যটনকেন্দ্র জয়ন্তীও বড়ই মনোরম। জয়ন্তী বনবাংলোয় থেকে রাতের জ্যোৎস্নামাখা প্রকৃতিকে উপভোগ করার আনন্দই আলাদা। আপনিও হয়তো গেয়ে উঠবেন, 'আজ জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে...।' বনবাংলোয় রাত্রিবাস করতে হলে অনলাইনেই বুক করতে পারেন।এমনকী আলিপুরদুয়ার বনদপ্তরের কার্যালয়েও যোগাযোগ করা যেতে পারে। এছাড়া বেসরকারি ব্যবস্থাও রয়েছে। শিব চতুর্দশীতে গাড়ির কোনও অভাব হয় না। সবসময়ই চলতে থাকে। অন্যসময় যেতে হলে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার বাস সকাল ৭ টা নাগাদ আলিপুরদুয়ার থেকে ছাড়ে এবং দুপুর দুটোয় আরও সরকারি বাস রয়েছে। যারা রিজার্ভ করে যেতে চান, তারা শহরেই গাড়ি পেয়ে যাবেন। অথবা আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশন চত্বর থেকেও রিজার্ভ গাড়ি নিয়ে যেতে পারেন।
ভ্রমণকাহিনী
গৌড় ছুঁয়ে দেখা
~ বিনীতা সরকার
বেশকিছুদিন আগেই ঘুরে এলাম গৌড় থেকে। এখানকার বাতাসে বাদশাহী আমলের এক অদ্ভুত আবেশ মেশানো। এক অদ্ভুত শীতলতার শিহরণ জাগে এখানে আসলেই। ভগ্নস্তূপের ভেতর থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে শত শত বছরের চাপা পড়া ইতিহাস। একবার ছুঁয়ে দিলেই যেন জীবন্ত হয়ে সম্মুখে ধরা দেয়। আছে ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করা বেশ কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনও। প্রাচীন গৌড় নগরীর ধ্বংসাবশেষ ইংরেজবাজার শহর থেকে প্রায় ১৬ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত। এখানে রয়েছে নানান দর্শনীয় পুরাস্থল এবং পুরাকীর্তির নিদর্শন। এগুলি হল:
~ বড় সোনামসজিদ বা বারোদুয়ারী
-----------------------------------------------------
সুলতানী যুগের এমনই এক অদ্ভুত সুন্দর নিদর্শন হল বারোদুয়ারী। গৌড়-রামকেলি অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ দ্রষ্টব্য এই বারোদুয়ারী বা বড় সোনা মসজিদ। বাদশাহী আমলে তৈরি গৌড়ের সুবৃহৎ মসজিদ এটি। মসজিদটি প্রায় ৫১ মিটার দীর্ঘ ও ২৩ মিটার প্রস্থ বিশিষ্ট। মসজিদটির নির্মাণ কাল সম্পর্কিত প্রস্তর লিপি অনুসারে সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের পুত্র সুলতান নাসির উদ্দিন নসরৎ শাহের আমলে হিজরী ৯৩২,অর্থাৎ ইংরেজি ১৫২৫ খ্রিস্টাব্দে এই মসজিদটি নির্মিত হয়। মসজিদের ভিতরে তিনটি লম্বা আইল দিয়ে তিনটি পৃথক পরিসর এবং সন্মুখে এগারোটি খিলান দ্বারা উন্মুক্ত পথ। এখানে একটি প্রার্থনা কক্ষ,সম্মুখে বারান্দা ও কোণ গুলিতে অষ্টভুজ বুরুজ বর্তমান। সম্মুখভাগ সমান,ছাদ ও দেওয়ালের সঙ্গমস্থলে কারুকার্য,বক্রাকৃতি কার্নিশ ও উপরে অর্ধবৃত্তাকার গম্বুজ। নামাজের কক্ষ প্রস্তরস্তম্ভ দ্বারা বিভক্ত। মূল কক্ষের উপরের ৩৩ টি গম্বুজ ভূপতিত। ইমামের বেদীও দেখা যায় না এখন। মসজিদটির বারোদুয়ারী নামটি বিতর্কিত। মসজিদটিতে রয়েছে এগারটি প্রবেশদ্বার। প্রকৃতপক্ষে রাজপ্রাসাদের বহির্দেশে অবস্থান ছিল এই মসজিদটির। বার(বাহির) দুয়ার বলেই হয়ত এটিকে বারোদুয়ারী নামে ডাকা হতো।
~দাখিল দরওয়াজা গৌড়,মালদা
------------------------------
অসাধারণ একটি স্থাপত্য হল দাখিল দরওয়াজা বা সেলামী দরওয়াজা। বারোদুয়ারী থেকে কিছু দূরে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে গৌড়ের সিংহদ্বার বা মূল দরওয়াজা। এর আরেক নাম সেলামি দারওয়াজা। এই ফটকের পার্শ্ববর্তী গড় থেকে সুলতানকে বন্দুক দেগে সম্মান জানানো হত বলে এটি সেলামী দরওয়াজা নামেও পরিচিত ছিল। এটি বাংলা রীতিতে নির্মিত প্রথম সিংহদ্বার। দাখিল দরওয়াজা সঠিক নির্মাণকাল জানা যায়নি। বর্তমানে কোন লিপিফলক সন্নিবদ্ধ নেই। এর গঠনশৈলী দেখে কেউ কেউ মনে করেন এটি রুকনুদ্দিন বরবক শাহের আমলে তৈরি। কেউ কেউ বলেন হুসেন শাহের আমলে,আবার অনেকে বলেন হুসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহের আমলে তৈরি। ছোট ছোট ইঁটের তৈরি এই দরওয়াজা। এর মধ্যেগামী প্রবেশপথটি ৪ মিটার চওড়া এবং ৩৫ মিটার লম্বা। এর বিশালত্ব দর্শকমাত্রই অভিভূত করে ফেলে অতি সহজে। এই তোরণটি তৈরি করতে কিছু কিছু অংশে পাথর ব্যবহার করা হয়েছে। তবে লাল রঙের ইঁট দিয়েই প্রধানত তৈরি এটি। ইঁটের কাজও চমৎকার।
~ রামকেলী, গৌড়
-------------------------------
হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র স্থান হল এই রামকেলী ধাম। গৌড় প্রবেশের পর প্রায় আধ কিলোমিটার দুরে পথের ডানদিকে ঘুরলেই তমালতলা ও তার পেছনে আছে মদনমোহন জীউর মন্দির। কথিত আছে যে, রামকেলিতে গৌড়ের সুলতান হোসেন শাহের মন্ত্রী রুপ ও সনাতন শ্রী চৈতন্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে পরবর্তী পর্বে রাজ কাজ ত্যাগ করে বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামীদের অন্যতম হন। রুপ ছিলেন সগীর মালিক অর্থাৎ প্রতি রাজ এবং সনাতন ছিলেন দবীরখাস অর্থাৎ প্রধান মুন্সি। তমাল বৃক্ষ ও চৈতন্য পদচিহ্ন পরবর্তীকালে সংযুক্ত হয়েছে। প্রায় পাঁচ শতাব্দী পূর্বের শ্রীচৈতন্যের সেই শুভ পদার্পণের স্মৃতিকে সামনে রেখে এখানে জৈষ্ঠ্য মাসের সংক্রান্তিতে প্রতিবছর রামকেলি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে মদনমোহন জিউর মন্দিরের পঞ্চরত্ন মন্দিরটি ১৯৩৭সালে নতুনভাবে সংস্কার করে নির্মিত। শ্রী সনাতন গোস্বামী কর্তৃক শ্রী মদন মোহন ও রাধারানীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার কাল ১৫১৫ খ্রিস্টাব্দ বলে কথিত।
~পিয়াস বাড়ী দীঘি
---------------------------------
পিয়াস বাড়িতে রাস্তার বাম দিকে এই দীঘি অবস্থিত। আইন-ই-আকবরীতে আবুল ফজল আল্লামী এর প্রথম উল্লেখ করেছেন। কথিত আছে যে, পূর্বে এই দীঘির জল বিষাক্ত ও লবণাক্ত ছিল। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের এর পাশে বেঁধে রাখা হত ও পিপাসার্তদের এই জল পান করতে দিয়ে মারা হত। মহানুভব আকবরের নির্দেশে এই নিষ্ঠুর বিধানটি রদ হয়। তবে এ সংবাদটি কতদূর সত্যতা প্রমাণিত হয়নি ও দীঘির জলের বিষাক্ত তা নিয়েও কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নি।
~কদম-ই-রসুল বা কদম শরীফ
-----------------------------------------------
ফিরোজ মিনার থেকে প্রায় ১/২ কিলোমিটার দক্ষিনে বিশাল গড় এর মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে বামদিকে ঘুরলেই কদম-ই-রসুল ভবন বা কদম শরীফ। সাদা পাথরের উপরে নবী হযরত মুহাম্মদ এর পবিত্র পদচিহ্ন রয়েছে ভবনটিতে। ভবনটি ৯৩৭ হিজরীতে অর্থাৎ ১৫৩১ সালে সুলতান নসরত শাহ কর্তৃক নির্মিত। এই স্থাপত্যটিও হিন্দু সংস্কৃতির পরিচায়ক। বীরভূম,বাঁকুড়া,হুগলিতে অনেক মন্দির তথা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের কান্তজির মন্দির এরকম ধাঁচে তৈরি। সুতরাং মন্দিরের পরিবর্তিত রূপ হল এই ভবন এইরূপ মনে করা হয়। মূল ভবনের উচ্চতা ১৬ ফুট। চার কোণে রয়েছে অষ্টকোণী বুরুজ।
~ফতে খাঁর সমাধিস্থল, গৌড়
-------------------------------------------
কদম রসুল ও ফতে খাঁর সমাধি ভবন একই প্রাচীর বেষ্টনীর মধ্যে অবস্থিত। পলেস্তরাযুক্ত এই সমাধি ভবনটি বাংলার দোচালা ভবনের এক বিশিষ্ট নিদর্শন। ভবনটির নির্দিষ্ট কোন প্রতিষ্ঠিতলিপি নেই, কিন্তু ফতে খানের মৃত্যুর তারিখ ১৬৫৭ থেকে ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে হবে নিশ্চিত।
~ তাঁতীপাড়া মসজিদ
-------------------------------
শাহী দরওজা দিয়ে কিছুদূর পূর্ব দিকে এগোলে মহদীপুর এর পথে দক্ষিণ দিকে তাঁতিপাড়া মসজিদ পড়ে। টেরাকোটার অপূর্ব নিদর্শনের দিক থেকে বিচার করলে গৌড় ও পান্ডুয়ার যতগুলো মসজিদ রয়েছে তাঁদের মধ্যে সেরা তাঁতিপাড়া মসজিদ। তবে অতীতে গৌরবের চিহ্ন এখন অল্পই আছে। এই মসজিদটি আয়তকার। মসজিদটিতে গৌড়ের বারদুয়ারী বা বড় সোনা মসজিদের মত বহু গম্বুজ রয়েছে। মসজিদের অর্ধেক গোলাকৃতির ১০ টি গম্বুজ ছিল, কিন্তুু ভূকম্পনে সেগুলো ভূমিসাৎ হয়েছে। ১৪৭৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪৮০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সুলতান ইউসুফ শাহ-এর রাজত্বকালে নির্মিত হয়েছিল এই মসজিদটি। মসজিদের বিভিন্ন দিক নানারকম অলঙ্করণে শোভিত। কেউ কেউ তো গৌড়ের শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যকীর্তি বলেও মনে করেন এই তাঁতিপাড়া মসজিদকে। এখানকার টেরাকোটা কারুকার্যের নিদর্শন সর্বস্তরে প্রশংসিত হয়েছে। এককথায় অলঙ্করণে,ভারসাম্যে ও অলংকৃত মোটিফগুলিতে তাঁতিপাড়া মসজিদ বাঙালির শিল্প মানসের এক অনন্য নিদর্শন স্থাপন করেছে।
~লোটন মসজিদ
------------------------------
লোটন মসজিদের সৌন্দর্য সত্যিই বর্ণনাতীত।
তাঁতিপাড়া মসজিদ ছেড়ে দক্ষিণ দিকে আরো এগিয়ে গেলে পথের বাম দিকে পড়বে এই লোটন মসজিদ। কিংবদন্তি অনুসারে এক নর্তকী নাম থেকে এটি লোটন মসজিদ নামে অভিহিত। কানিংহামের মতানুসারে এটি ১৪৭৫ সালে ইউসুফ খান দ্বারা নির্মিত মসজিদ। দেশি-বিদেশি সব ঐতিহাসিকগণ অপরিচিত এক বাক্যে স্বীকার করেছেন যে এই নতুন মসজিদের নানান রঙের মিনে করা ইঁট এক কথায় অসাধারণ। গৌড়ের আরো অন্যান্য দালানকোঠার মত এই মসজিদটিতেও হিন্দু সংস্কৃতির চিহ্ন সুস্পষ্ট। কথিত আছে মীরাবাঈ নামে কোন এক হিন্দু নর্তকী মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন। এই মসজিদটি নাকি তিনিই তৈরি করেছেন। মীরাবাঈ যে তালুক ভোগ করত তার নাম অনুসারে মিরা তালুক আজও তার স্মৃতি বহন করে চলেছে। অনেকে বলেন যে লোটন এই নামটি নাকি নটী শব্দের বিকৃত রূপ।
~মহদীপুর হাইস্কুলের মিউজিয়াম
----------------------------------------------------
মালদহের ইংরেজ বাজার থানার অন্তর্গত মহদীপুর হাই স্কুলের নিজস্ব মিউজিয়ামের সংগ্রহের তালিকায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গৌড় ভ্রমণে যারা যাবেন তাদের মধ্যে কেউ যদি প্রত্নতাত্ত্বিক দ্রষ্টব্য ব্যাপারে প্রচন্ড আগ্রহী হন তাহলে একটা গ্রাম অঞ্চল অবস্থিত একটি হাইস্কুলের মিউজিয়াম অর্থাৎ প্রত্নসামগ্রীর সংগ্রহটি যদি না দেখেন তাহলে অনেক কিছু দেখা থেকে বঞ্চিত হবেন । বিভিন্ন রকমের প্রত্নসামগ্রী নিয়ে বিদ্যালয়ের কর্মকর্তারা তৈরি করেছেন এক বিস্ময়কর জাদুঘর। পাথরে নির্মিত বহু মূর্তি তো আছেই তাছাড়া আছে পাথরের তৈরি একটি বাক্স। টেরাকোটা ইঁটের অপরূপ সব নিদর্শন মধ্যযুগের ব্যবহৃত হত। আছে সুলতানদের আমলে ব্যবহৃত প্রচুর তাম্র ও রৌপো মুদ্রা। এখানে রয়েছে মাটির তৈরি এবং সেরামিক বহু বাসনপত্রের ভগ্নাবশেষ। ব্রোঞ্জের তৈরি মূর্তি। আছে ফুল পাতা আঁকা এনামেল করা অজস্র ইঁট। এগুলি সবই পার্শ্বস্থ গৌড় থেকে সংগ্রহ করা। এখানে আছে হিন্দু দেব-দেবীদের মূর্তির সাথে ধ্যানী বুদ্ধদেবের মূর্তিও।
~চামাকাটি মসজিদ
-----------------------------------
এই মসজিদটির স্থাপত্যশৈলী অনেকটা লোটন মসজিদের অনুরূপ। গৌড়ের অন্যান্য মসজিদের গম্বুজের থেকে এর গম্বুজের আকৃতি একটু আলাদা ধরনের। এটির বিশেষত্ব হল বাইরে থেকে পরপর প্রায় সমদূরত্বে পাঁচটি ধাপ গম্বুজকে বেষ্টন করে আছে। মূল প্রকোষ্ঠের তিন দিকে তিনটি দরজা আছে। বিদেশি গবেষকদের মতে এটি ১৪৭৫ খ্রিস্টাব্দে সুলতান ইউসুফ কর্তৃক নির্মিত হয়।
~ পাঁচ খিলানের সেতু
---------------------------------
এটি ১৪৫৭ খ্রিস্টাব্দে আবুল মোজাফফর আহমদ শাহের দ্বারা নির্মিত বলে ধারণা করা হয়। লোটন মসজিদ থেকে দক্ষিণমুখী রাস্তা দিয়ে মহদীপুর যাওয়ার পথে এই সেতুটি পড়ে। রাস্তাটির এত বেশি সংস্কার হয়েছে যেহেতু আর উপর থেকে তেমন ভাবে বোঝা যায় না। অন্য সেতুটি আছে মহদীপুর থেকে মাটির পথে গুণমন্ত মসজিদে যাওয়ার পথে।
~ হোসেন শাহের সমাধি,খাজাঞ্চিখানা, চাঁদ দরওজা ও নিম দরওজা
-----------------------------------------------------------------------
হোসেন শাহের মৃত্যু হয় ৯২৪ হিজরী অর্থাৎ ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দে। বাইশগজী প্রাচীরের বাইরে বাংলোকোট নামক স্থানে বাংলার অন্যতম স্বাধীন সুলতান হোসেন শাহের সমাধি রয়েছে। সুলতান হোসেন শাহের সমাধির পাশে একই বেষ্টনীতে রাজ পরিবারের অন্যান্যদের সমাধিও রয়েছে। এর পার্শ্ববর্তী অংশ একসময় নীল ও সাদা মীনা করা টালি দ্বারা সজ্জিত ছিল। এর কাছাকাছি রয়েছে চাঁদ দরওয়াজা ও নিম দরওজা। পাথর দ্বারা নির্মিত এই দুটি ফটক অনুভূতি স্থাপত্য কৌশল অপরূপতার অনবদ্য নিদর্শন ছিল। প্রাচীনকালে এই দুটি ফটক ছাড়া গৌড়ের উত্তর দিকের ফটক দাখিল দরওয়াজা ও পূর্বেরটি শাহী দরওয়াজা নামে পরিচিত। দুর্গের দক্ষিনে ছিল রাজভবন। মধ্যবর্তী স্থানে ছিল চাঁদ দরওয়াজা। আর এই চাঁদ দরওয়াজা দিয়েই নগরের প্রাচীন ও নতুন অংশে প্রবেশ করা যেত।
এছাড়াও আরো প্রচুর প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন রয়েছে গৌড়ে। এদের মধ্যে গুমটী গেট, চিকা বা চামকান মসজিদ, শ্রী শ্রী গৌড়েশ্বরীর থান,কোতয়ালী দরওয়াজা, গুনমন্ত মসজিদ,ছোট সাগরদীঘিও অন্যতম। ঐতিহাসিক দিক থেকে এত সমৃদ্ধ গৌড়ের ইতিহাস যে এসব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন দেখার জন্য দূরদূরান্ত থেকে এমনকি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকেও পর্যটকরা আসেন। ওপরে গৌড়ের বিশেষ বিশেষ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের বর্ণনা দেয়া হল। আশাকরি পাঠকদের ভালো লাগবে।
ভ্রমণকাহিনী
বনবস্তিতে একরাত
~ সত্যম ভট্টাচার্য
বছর শেষ হতে চলছিল।যদিও যখন শীত পড়ছিল, ভেবে রেখেছিলাম এবার বড়দিনের ছুটিতে বেশ কদিনের জন্য একটা কোথাও ঘুরতে যাব।কিন্তু সে ছুটিরও যখন বেশ কটা দিন পেরিয়ে গেল, মনে হল অন্তত একটি রাত বাইরে না কাটালে নতুন বছর শুরু করব কিভাবে?
ভাবতে ভাবতেই মনে হল শহরের অনুজ লেখক রঙ্গন কদিন আগে বলেছিল ওর এক বন্ধু থাকে জলদাপাড়া সংলগ্ন বনবস্তিতে।সে যাওয়ার নেমতন্ন করে রেখেছে যে কোন সময়।ভাবলাম সেখান থেকে একটু ঘুরে আসলে মন্দ হয় না।অনেক রাতে রঙ্গনকে যখন বললাম ও বলল কথা বলে জানাচ্ছে।উত্তর আসলো খানিক পরেই। অবশ্যই যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু পরদিন হবে না।রঙ্গনের কাজ আছে।হতে পারে তারপর দিন।ঠিক হ্যায়,কোই বাত নেহি।
তিরিশে ডিসেম্বর সকাল বেলা আমার দু চাকার যানে আমরা শহর ছাড়লাম। চায়ের দোকানগুলো থেকে তখন উনুনে আঁচ দেওয়ার ধোঁয়া উড়তে শুরু করেছে। পেপার ওয়ালারা রাস্তার ধারে বসে তাদের পেপার গুছিয়ে নিচ্ছে।মূল রাস্তা এখন প্রশস্ত চার লেন। পাহাড়পুরের সকালের সবজির হাটের পাশ কাটিয়ে তিস্তা নদীর কাছাকাছি পৌঁছে দেখি ধুলোর কারণে নদী ঢেকে আছে গাঢ় কুয়াশার স্তরে।নতুন ব্রীজ দিয়ে তিস্তার পর দোমহনী মোর এখন একদম অন্যরকম। ফ্লাইওভার হয়ে গিয়ে পুরনো দোমহনী মোড়কে প্রায় চেনাই যায়না।
চলতে চলতে ময়নাগুড়ি রোড, তারপর ময়নাগুড়ি বাইপাস ধরে আমরা এগোতে লাগলাম। কিন্তু নিজেদের বাহন থাকবে আর ইচ্ছেমতো দাঁড়াবো না তা কি হতে পারে?
অতএব ময়নাগুড়ি পেরিয়ে ঝাঝাঙ্গি ধাবাতে দাঁড়াতেই হল। যারা জানেন তারা তো জানেনই, কিন্তু যারা জানেন না তাদের জন্য বলছি। ডুয়ার্সের এ চত্বরে এলে অবশ্যই এই ধাবার লাড্ডু এবং প্যাড়ার স্বাদ নিতে ভুলবেন না। সাথে রুটি তড়কা আর চা তো থাকছেই।
শীতের সকালের নরম রোদে পিঠ দিয়ে ধোঁয়া ওঠা রুটি তড়কা পেঁয়াজ লঙ্কা সহযোগে চা আমাদের গা গরম করে দিলো। শরীরে ঠান্ডার জন্য যে একটা আড়ষ্ট ভাব হয়েছিল দেখলাম তা একদম উধাও হয়ে গেছে। ফোর লেন রাস্তা হবার কারণে ঝাঝাঙ্গি ধাবার সামনের দাঁড়ানো ট্রাকের সারি এখন আর নেই।
এবারে আবার চলার শুরু। জলঢাকা নদী, ডাউকিমারী পেরিয়ে ডুয়ার্সের সবজি- বিশেষত আলুর জন্য বিখ্যাত ধুপগুড়িকে এখন চেনাই যায় না। শহরের মূল কেন্দ্র থেকে যে গাছটি দাঁড়িয়ে একদিকে গয়েরকাটা বীরপাড়া এবং অন্যদিকে পেরিয়ে শালবাড়ি পেরিয়ে ফালাকাটার দিকে আঙ্গুল দেখাতো, সে আর নেই। একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়ে তাকে খুঁজতে যেতেই কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশের তিরস্কার শুনলাম। অবশেষে যখন সে দিক থেকে ঘুরে গেলাম ফালাকাটার দিকে, মনে হল সে বেচারা আর কিভাবে জানবে আমাদের কত স্মৃতি সে গাছকে নিয়ে।
দেখতে দেখতে পৌঁছে গেলাম ফালাকাটায়। কোথাও ঘুরতে বের হলে আমার উদ্দেশ্য থাকে সকাল সকাল সেই জায়গায় পৌঁছে যাওয়া। তাহলে যেখানে যাচ্ছি সেই জায়গাটিকে দেখবার অনেক সময় পাওয়া যায়। তাই দশটার আগেই ফালাকাটায় পৌঁছে গেলেও একটি বিশেষ কারণে আমাদের সেখানে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতেই হল।
অতঃপর ফালাকাটা থেকে মাদারিহাটের রাস্তায় চলা। যারা গেছেন এই রাস্তাটি ধরে তারা জানেন এই রাস্তাটির স্টপেজের নাম গুলি ফালাকাটা থেকে তাদের দূরত্ব অনুসারে। যেমন- তিনমাইল, পাঁচমাইল, সাতমাইল ইত্যাদি। আমাদের গন্তব্য ছিল নয় মাইল।
অতঃপর সেখানে পৌঁছে মূল রাস্তা ছাড়লাম। ডুয়ার্সের শস্য-শ্যামলা সবুজে ঢাকা গ্রামের পথ দিয়ে এবারে আমরা পৌঁছলাম রঙ্গনের বন্ধুর বাড়ি। বন্ধুটি আদিবাসী সম্প্রদায়ের শিক্ষিত যুবক। বর্তমানে সে ফালাকাটা কলেজে ভূগোল স্নাতকের ছাত্র। দাদা বাইরে কাজ করতে চলে যাবার কারণে এখন গোটা পরিবারের ভারই তার ওপরে। তাও সমস্ত কাজ সামলে সে আমাদের জন্যই অপেক্ষা করছিল।
সামান্য বিশ্রাম নিতে নিতেই আমাদের আলাপ জমে উঠলো।
বন্ধুর বৌদির হাতে বানানো গরুর দুধের অসামান্য চা আর টিফিন খেয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। এবারে আমাদের সঙ্গী হল সে গ্রামেরই আরেক যুবক। সে ডুয়ার্সের ভূমিপুত্র। স্নাতক ছেলেটি জীবিকার কারণে বিদ্যুতের কাজ করলেও আসলে সে সেই গ্রামের শিক্ষক। পড়ানো ছাড়াও সে কবিতা লেখে, বাচ্চাদের দিয়ে নাটক করায়, ঘুরতে বা অনুষ্ঠান করতে নিয়ে যায় বাইরে। বাড়ির উঠোনে বসে কিছুক্ষন তাঁর কবিতা শুনে আমরা বেড়িয়ে পড়লাম বনবস্তি ঘুরতে ।
ডুয়ার্সে ঘুরে বেড়ালে শুধু কানে বেজে ওঠে ছোটবেলায় পড়া রচনার সেই কথাটা। আমাদের দেশ বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যর দেশ। আর গোটা ডুয়ার্স এভাবেই যেন তার সমস্ত জনজাতিকে আগলে রেখেছে। এখানে একই সাথে পাশাপাশি বাস করে আদিবাসী, রাজবংশী, নেপালি, রাভা, মেচ সকলে। বনবস্তিতেও সেরকমই দেখলাম।
আর অদ্ভুতভাবে বেঁচে থাকে এই জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন বন বস্তির বাসিন্দারা। একদিকে যেমন হাতি গন্ডার বাইসানের আতঙ্কে তাদের রাতের পর রাত বিনিদ্র কাটে, আবার জাতীয় উদ্যানের নিয়ম অনুসারে সংলগ্ন মফস্বলে হাট বাজার করতে যেতে হলেও তাদের বনদপ্তর এর অনুমতি নিয়েই যেতে হয়।
বনবস্তিতে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে কখন যে দুপুর পেরিয়ে বিকেল আর বিকেল পেরিয়ে বেলা সন্ধ্যার দিকে গড়াচ্ছিল তার কোন খেয়ালই ছিলো না আমাদের। অবশেষে যখন সময়ের দিকে নজর পড়লো রোদ তখন ঢলে পড়েছে। বিকেলের হলুদ রোদের মধ্য দিয়ে জলদাপাড়ার বনবস্তির লম্বা লম্বা গাছগুলির ছায়া হয়ে উঠতে শুরু করেছে দীর্ঘ থেকে আরও দীর্ঘতর। শিরশিরানি ঠান্ডা বাতাস বইতে শুরু করেছে। তার মধ্যে দিয়েই আমরা রঙ্গনের বন্ধুর বাড়ির বারান্দায় বসে মধ্যাহ্নভোজন সেরে নিলাম। ওদিকে সন্ধে নামার সাথে সাথে ময়ূরের ডাক আরো তীব্র হতে শুরু করেছে। একই সাথে কানে আসছে নাইটজারের ডাক।
শহর থেকে দূরে এই রকম একটি রাত অনেকদিন পর। দূরে দূরে টিমটিমে ইলেকট্রিকের আলো জ্বলছে বাড়িতে বাড়িতে। মাঝে মাঝে নিকষ কালো অন্ধকার। এরকমই এক অদ্ভুত আলো-আঁধারি পরিবেশে এবারে আমরা হাঁটতে হাঁটতে চললাম গ্রামের স্কুলের মাঠের দিকে। শয়ে শয়ে জোনাকি সে মাঠে আলো ছড়াচ্ছে। পূর্ণিমা মনে হয় আর বেশি দেরি নেই। চাঁদের আলোয় বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে চারিদিক।
ফেরার পথে আমরা ইচ্ছে করেই রাস্তা ছেড়ে ঢুকে পড়লাম চা বাগানের ভেতর।এরপর যেন শুরু হল এক স্বপ্নের জগত।চাঁদের আলোয় চা বাগানের উঁচু-নিচু জমির ভেতর দিয়ে চলতে চলতে যেন প্রতি মুহূর্তে চারিদিকে সৃষ্টি হতে লাগল জ্যোৎস্নামাখা এক অদ্ভুত মায়াময় পরিবেশের। কুয়াশার মধ্য দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে গেলাম এক নাম না জানা ছোট্ট নদীর পারে। তার বুকে তখন চাঁদের ছায়া পড়েছে। দূর থেকে ভেসে আসছে জঙ্গলের নাম না জানা পাখিদের ডাক।
এরপর ফিরে এসে রাতের খাবারে অসাধারণ মাংস রুটি খেয়ে ঢুকে পড়লাম বিছানায় গরম লেপের ভেতর।
পরদিন সকালে বন্ধুর বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে চললাম মাদারিহাটের দিকে। এবারের লক্ষ্য মাদারিহাট এর বিখ্যাত কমলাভোগ মিষ্টি। দুটি দোকানে সেই মিষ্টির স্বাদ নিতেই কথা বললাম পঈযটক আসা নিয়ে।কারণ এটা ডুয়ার্স বা জলদাপাড়ার তুঙ্গ সময়।কিন্তু সবার মুখেই এককথা-লোক নেই দাদা।
যাইহোক মাদারীহাট থেকে বেরিয়ে চললাম রাঙালিবাজনায় কবি ওয়াহিদার হোসেনের বাড়িতে। ওয়াইদার রাস্তাতেই অপেক্ষা করছিলো আমাদের জন্য।বহুদিন আগে একবার ওর বাড়ি গিয়েছিলাম।সে বাড়ি এখন অন্যরকম।ওর এখন ঘরনী হয়েছে-সাহানা।সেখানে আবার চা মিষ্টি খেতে খেতে আরেক প্রস্থ আড্ডা হল। মনে পড়ল আজ বর্ষশেষের রাত। তাই বেশি সময় আর কাটানো গেল না। ফেরার পথ ধরলাম।আর রাস্তায় বের হলে যা হয়। যে পথে গিয়েছিলাম সে পথে আর ফিরি না।তেলিপাড়া মোড় থেকে ডানদিকে ঘুরে ধরে নিলাম বিন্নাগুড়ি বানারহাট এর রাস্তা।
ডুয়ার্সের সরলবর্গীয় অরণ্যের ভেতর দিয়ে চলতে চলতে এসে দাড়ালাম ডায়না নদীর উপর। করোনার কারণে এবারের পিকনিক কম। দূরে ভুটান পাহাড়।তিরতির করে নীল জল বয়ে চলেছে শীতের শীর্ণকায় নদীগুলি দিয়ে। সেখানে আবার আরেক প্রস্থ চা খেয়ে জলঢাকা পেরিয়ে মূর্তি নদী। তখন দুপুর পেরিয়ে বিকেল। আর বেশিক্ষণ সময় কাটানো গেল না। লাটাগুড়ি পেরিয়ে এক চক্কর ডুয়ার্স ভ্রমণ শেষ করে বাড়ির পথ ধরলাম।
তুলিকলম
শিশির ফোঁটায় তুলির টান
~ সুভম মুখার্জী
(সহযোগী সম্পাদক, হিরণ্যগর্ভ ও সম্পাদক, তুলিকলম)
ঘুমের দেশ থেকে ফিরিয়ে আনতে শিরশিরে হাওয়া জাগিয়ে দিয়ে জানান দেয় 'চিঠি এসেছে'...। একখানি বড় খাম। খাম খুলতেই একটা বড় সাদা কাগজ বেরিয়ে এল। তার সঙ্গে একটা চিরকুট। তাতে লেখা 'কুয়াশা মাখা সকাল, সঙ্গে হালকা ঠান্ডা হওয়ার আমেজে নরম পিঠে আর নলেন গুড়ের পায়েস... আগুন জ্বালা রাতে গোল হয়ে বসে জুড়ে দেওয়া গল্প … লেপ জড়িয়ে চুপটি করে ঝিঁঝিঁর ডাক… ভেজা মেঠোপথের পাশে ঘাসে শিশির জমেছে… অনেক শিশির...পলাশ যে দিগন্ত রাঙাতে শুরু করেছে...তুমি বেরোবে না?" সে চিঠির টানে মাটির পানে পা এমনিই হেঁটে গেল...বুক ভরে ঠান্ডা নিশ্বাস নিয়ে মনে হলো "এই তো, চিঠির সব কথাগুলো মিলে গেল!" শিশির তুলে এনে তুলিটাকে স্নান করাতেই সে শিউরে উঠলো...একটা খিলখিলিয়ে ওঠা হাসি কানে কানে বললো, "এবার রাঙিয়ে দাও..."। সাদা ক্যানভাসে পলাশ ফুটল। দিগন্তের মত রাঙা হয়ে উঠল মন। শিশির ভেজা তুলির টান শীতের হিমেল পরশ ছুঁয়ে দিয়ে বললে, "চলো তবে! ভেজা ঘাসের উপর, কুয়াশা মোড়া পুকুর ধারে..বসন্তের অপেক্ষায় না থেকে এখনই রঙের খেলায় মাতি!"..মন প্রাণ একছুট্টে চলল সেদিক পানে.....।
===============================================================================
শিশুশিল্প
অদ্রিজা রায়চৌধুরি
অভীপ্সা ব্যানার্জী
অভীপ্সা ব্যানার্জী
বয়স : ৪ বছর
অভীপ্সা ব্যানার্জী
অভীপ্সা ব্যানার্জী
অভীপ্সা ব্যানার্জী
বয়স: ১০ বছর
রায়ান দত্ত
অভীপ্সা ব্যানার্জী
রুদ্রনীল সরকার
বয়স: ৭ বছর
রুদ্রনীল সরকার
অঙ্কুশ চৌধুরী
রুদ্রনীল সরকার
বয়স: ৮ বছর
অঙ্কুশ চৌধুরী
অঙ্কুশ চৌধুরী
অঙ্কুশ চৌধুরী
বয়স: ৮ বছর
